ÓLEOS VEGETAIS E MINERAIS NO CABELO

Olá meus amores, tudo bem com vocês?! No post de hoje eu vim falar sobre o uso de óleos no cabelo seja nos fios seja no couro cabeludo, eu sou adepta do uso de óleos finalizadores e sempre amei usar óleo de coco conhecida umectação como uma forma de tratamento, ao longo do post vamos descobrir que a palavra correta é oclusão e não umectação.

Nesse post falo um pouco sobre os benefícios da técnica conhecida por Hair Oling que em sua tradução para português é** "Lubrificação do couro cabelo".**

https://jessicathings.com/hair-oiling-lubrificacao-do-couro-cabeludo/

Recentemente comecei a usar óleos vegetal no couro cabeludo e tenho tido resultados incríveis, o primeiro óleo vegetal especificamente para o couro cabeludo que usei foi o óleo de alecrim e menta da Mielle que tem vários estudos falando sobre o auxílio deles para o crescimento capilar, que também vamos falar sobre isso aqui neste, e desde então tenho comprados óleos 100% vegetais e pesquisado bastante estudo científicos sobre o assunto, e no final do post irei deixar todos o links de referência.

Antes de começar a falar dos óleos temos que entender sobre a estrutura do cabelo e sobre o couro cabeludo e como eles funciona.

No artigo Cosméticos para o cabelo fala o seguinte:

A haste do cabelo dos mamíferos é dividida em três regiões principais: Cutícula, córtex e medula. A medula está presente em cabelos mais grossos, como cabelos grisalhos, cabelos grossos e pelos da barba, e está ausente em cabelos finos de crianças. Há mais medula nos cabelos mais grossos dos asiáticos do que dos caucasianos. A medula pode estar envolvida na divisão dos cabelos, pois fornece uma área de fraqueza como um caminho para a propagação de rachaduras ao longo do eixo da fibra.

A cutícula é uma região quimicamente resistente e consiste em escamas sobrepostas (queratinócitos) como telhas no telhado. O formato e a orientação das células da cutícula são responsáveis ​​pelo efeito de atrito diferencial no cabelo. A cutícula é geralmente formada por 6–8 escamas de espessura para asiáticos, um pouco menos em caucasianos e ainda menos em cabelos africanos. Uma camada de cutícula mais fina torna o cabelo africano mais propenso a quebra. Cada célula da cutícula contém uma fina membrana proteica, a epicutícula, coberta com uma camada lipídica que inclui o ácido 18-metil eicosanoico (18-MEA) e lipídios livres. Abaixo das membranas das células da cutícula, há três camadas, todas contendo proteínas fortemente reticuladas, principalmente cistina, a camada A, a exocutícula ou camada B e a endocutícula. A primeira contém a maior quantidade de cistina, e a terceira contém a menor. O 18-MEA é responsável pela hidrofobicidade do cabelo e sua remoção por procedimentos cosméticos químicos alcalinos pode danificar o cabelo aumentando a hidrofilia.

O complexo da membrana celular (CMC) é matéria intercelular. O CMC consiste em membranas celulares e material adesivo (cimento) que liga as membranas celulares entre duas células da cutícula, duas células corticais e células da cutícula-córtex. A camada mais importante do CMC é chamada de camada beta, e é considerada o cimento intercelular e é intercalada por outras camadas de cada célula. O CMC e a endocutícula são regiões muito vulneráveis ​​aos tratamentos químicos, como descoloração, tintura e procedimentos de alisamento/permanente. Além disso, o atrito diário de limpeza e lavagem com xampu pode interromper o CMC.

As fraturas do CMC podem ser vistas antes da ruptura da fibra capilar. A exposição à lavagem áspera repetida, secagem desprotegida, ações de fricção, luz solar e tratamentos químicos alcalinos levam a uma diminuição no conteúdo lipídico da superfície celular, mudando-a do estado de hidrofobicidade para uma superfície mais hidrofílica e carregada negativamente. O córtex constitui a maior parte da massa do cabelo humano, e é formado por células alongadas e fusiformes conectadas por uma CMC e contém grânulos de proteína e melanina. A célula do córtex também contém estruturas fibrosas em forma de fuso chamadas macrofibrilas, cada uma consiste em microfibrilas que são unidades fibrilares altamente organizadas e matriz. A matriz é formada por proteína cristalina de alto teor de cistina. As macrofibrilas são organizadas em uma formação espiral. Dentro das microfibrilas existem unidades subfilamentosas chamadas protofilamentos, cada uma contém seções curtas de proteínas alfa-helicoidais em cadeias polipeptídicas de proteínas em formação de espiral enrolada. A alfa-hélice é mantida enrolada por forças químicas, como: forças iônicas, ligações de hidrogênio, forças de Van de Waal e ligações dissulfeto. O processo de alisamento do cabelo consiste em quebrar as forças que seguram a espiral, permitindo que ela seja esticada. Se a ruptura das ligações químicas for seguida pelo enrolamento do cabelo, é chamado de "perm", que significa enrolamento permanente. O processo de redução do cabelo envolve inchaço do cabelo e substâncias muito alcalinas, como hidróxido de sódio ou lítio, guanidina, tioglicolato de amônio, pH superior a 9,0. Tudo isso pode produzir rachaduras ou rachaduras na endocutícula e no CMC, mas o maior dano ao cabelo após o uso de produtos de redução de cabelo é de fato devido ao uso indevido dos produtos e à falta de cuidado ao pentear o cabelo no estado reduzido.

Os danos ao cabelo causados ​​pelo uso de procedimentos químicos podem ser minimizados, evitados ou reparados pelo uso correto de produtos para o cuidado do cabelo. Os cosméticos para o cabelo podem aumentar a hidrofobicidade do cabelo, fortalecer a cutícula e minimizar as cargas elétricas e as forças de atrito

Os xampus são normalmente compostos de 10 a 30 ingredientes, embora produtos com apenas quatro ingredientes estejam disponíveis. Os produtos são agrupados em: (1) agentes de limpeza; (2) aditivos que contribuem para a estabilidade e conforto do produto; (3) agentes condicionadores, destinados a conferir maciez e brilho, reduzir os fios rebeldes e aumentar a facilidade de desembaraçar, e (4) ingredientes de cuidados especiais, designados para tratar problemas específicos, como caspa e cabelos oleosos.

As condições mais afetadas pelo uso de xampus agressivos são: Dificuldade em desembaraçar os fios e o efeito frizz. O atrito, principal causador do frizz, pode ser minimizado pela formulação adequada de produtos de limpeza. Por outro lado, se as fórmulas dos xampus não apresentarem a composição adequada, o atrito das fibras é agravado. Embora considerados produtos seguros, os xampus podem causar dermatite de contato. Os alérgenos comuns em xampus são: Cocamidopropil betaína, metilcloroisotiazolinona, conservantes liberadores de formaldeído, propilenoglicol, vitamina E (tocoferol), parabenos e benzofenonas

propil betaína, metilcloroisotiazolinona, conservantes liberadores de formaldeído, propilenoglicol, vitamina E (tocoferol), parabenos e benzofenonas.

Classificação dos surfactantes

Resíduos são gorduras não solúveis (sebo) que não se dissolvem com água. Para serem removidos da haste capilar, os surfactantes apresentam uma porção molecular hidrofóbica e outra hidrofílica. A primeira se ligará quimicamente à gordura, enquanto a última se ligará à água. Os surfactantes são geralmente compostos de uma cadeia de hidrocarbonetos graxos (cauda) e uma cabeça polar. A extremidade polar é capaz de dar a essa porção da molécula características hidrofílicas que permitem que ela se dissolva na água e lave os resíduos. Os surfactantes em contato com a água atingem a formação estrutural de uma micela. Sua estrutura se torna esférica com um exterior hidrofílico, que pode ser enxaguado com água, e um interior hidrofóbico onde as gorduras e resíduos são ligados. Quando moléculas de xampu suficientes incorporaram suas extremidades de hidrocarboneto na partícula, as moléculas de água ao redor atraem as extremidades iônicas do surfactante. A partícula então se torna emulsionada ou suspensa em água. Nessa forma, pode ser enxaguado. [ 4 , 5 , 11 , 12 , 13 ] Dependendo da carga elétrica da extremidade polar, os surfactantes são classificados em quatro grupos: aniônicos, catiônicos, anfotéricos e não iônicos. Os principais agentes de limpeza são aniônicos. O sabão, que também é um detergente aniônico, em contato com a água, deixa um resíduo alcalino muito prejudicial aos cabelos e à pele e que se precipita na forma de sais de cálcio que se acumulam nos fios de cabelo, deixando-os opacos e emaranhados. Tais efeitos não acontecem com os novos surfactantes aniônicos que são derivados da sulfatação de ácidos graxos e polioxietilenos análogos (sulfatos de alquila, sulfatos de éter de alquila) que são limpadores suaves e cosmeticamente superiores. A expressão atual “xampu sem sulfato” se refere a uma preparação sem o surfactante aniônico. Teoricamente o shampoo sem sulfato cria uma rede elétrica mínima, mas não há análises publicadas sobre a eficácia desses produtos em relação ao poder de limpeza ou à agressão à haste capilar.[ 11 , 12 , 14 , 15 , 16 ] Surfactantes catiônicos, anfotéricos e não iônicos são adicionados a algumas fórmulas de xampu para reduzir os efeitos geradores de eletricidade estática causados ​​pelos surfactantes aniônicos. Por carregarem carga positiva, os surfactantes catiônicos se ligam rapidamente aos fios carregados negativamente devido ao uso de surfactantes aniônicos e reduzem o efeito frizz. Além disso, otimizam a formação de espuma e a viscosidade do produto final. A eletricidade estática verificada após o uso do xampu é exatamente o resultado de um equilíbrio entre as cargas elétricas durante a remoção de sebo e resíduos. A carga negativa da fibra capilar repele a carga também negativa da micela. A repulsão de cargas permite o enxágue com água. No entanto, o resultado é um aumento da negatividade preexistente dos fios e a formação de complexos estáveis ​​que se ligam à queratina, criando repulsão entre os fios devido ao excesso de eletricidade estática. Embora os agentes catiônicos tentem neutralizar esse efeito, há a interferência do pH do xampu, que pode aumentar a eletricidade estática e reduzir a neutralização de cargas.

Tensoativos não iônicos

Os surfactantes não iônicos não têm carga elétrica. Eles não se ionizam em soluções aquosas porque seu grupo hidrofílico é de um não dissociável. Muitos álcoois de cadeia longa exibem algumas propriedades surfactantes. Proeminentes entre estes são os álcoois graxos, álcool cetílico, álcool estearílico e álcool cetoestearílico (consistindo predominantemente de álcoois cetílico e estearílico) e álcool oleílico.

É comum usar ingredientes catiônicos em muitas formulações de xampus com surfactantes aniônicos para resultar na neutralização de carga formando um complexo catiônico-aniônico, um ingrediente hidrofóbico neutro. Portanto, podemos entender que a interação entre os ingredientes é mais importante do que o ingrediente sozinho, como somos levados a acreditar pela mídia. É muito comum pensar que um novo produto de lançamento que contém um determinado ingrediente tem a habilidade mágica de transformar cabelos opacos em cabelos brilhantes e macios. Na maioria das vezes, os principais ingredientes não mudam, e às vezes a capacidade dos ingredientes de interagir dentro do chassi ou sistema do xampu ou condicionador é o que faz o produto agir melhor. Cabelos descoloridos e quimicamente tratados têm maior afinidade com ingredientes condicionadores porque têm um ponto isoelétrico baixo (maior concentração de sítios negativos) e são mais porosos do que cabelos virgens. [ 5 , 20 ]

As funções dos condicionadores são:[ 5 , 12 ]

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Dimeticona é o silicone mais amplamente utilizado na indústria de cuidados com os cabelos, e a entropia é importante para sua adsorção na superfície do cabelo. Dimeticona é o ingrediente principal dos xampus dois em um. Outros são: Aminosilicones, siloxissilicatos, silicones aniônicos e outros. Eles diferem na deposição e solubilidade em meio aquoso, portanto, agindo de forma diferente no cabelo. Alguns silicones podem até mesmo aumentar o brilho da fibra capilar refletindo a luz. Dimeticona tem o efeito de proteger a haste capilar de ações abrasivas, enquanto os siloxissilicatos aumentam o corpo do cabelo. [ 5 , 21 , 22 , 23 ]

Polímeros de polissiloxano podem re-cimentar escamas de cutícula levantadas e evitar danos causados ​​pelo calor. Silicones funcionais amino são substâncias catiônicas, mas não necessariamente são mais substanciais para o cabelo do que a dimeticona, dependendo do tamanho da molécula e da carga do sistema. As dimeticonas são hidrofóbicas, então elas adsorvem melhor em cabelos virgens e raízes do que em pontas. Para aumentar a deposição de dimeticona em cabelos quimicamente tratados e danificados, os produtos usam agentes de ponte catiônicos que agem aumentando a afinidade entre o cabelo e o silicone.[ 4 , 5 , 12 , 24 , 23 ]

Outros polímeros são os polipeptídeos e proteínas, pois são muito substantivos para o cabelo por terem muitos sítios iônicos e polares para ligação e são moléculas grandes para se fixarem na superfície do cabelo (força de van der Walls). Pequenas moléculas podem até mesmo se difundir no cabelo (<1000 Da), especialmente em cabelos danificados. Hidrolisados ​​de proteína, em particular aqueles com distribuição de baixo peso molecular, são conhecidos por proteger o cabelo contra danos químicos e ambientais. Muitos tipos de hidrolisados ​​de proteína de plantas e animais têm sido usados ​​em cuidados pessoais e capilares, como hidrolisados ​​de queratina obtidos de unhas, chifres e lã. A maioria desses hidrolisados ​​é obtida por hidrólise química e métodos hidrotérmicos, mas recentemente queratina capilar hidrolisada, peptídeos de queratina de penas foram obtidos por hidrólise enzimática usando Bacillus spp em fermentação submersa. A proteína hidrolisada derivada da pena foi depositada nas escamas da cutícula e ajudou a selar a cutícula, especialmente após o aquecimento com uma chapinha, melhorando a cor e o brilho do cabelo. [ 25 ] Uma quantidade maior de proteína foi depositada em cabelos tratados quimicamente, especialmente os descoloridos. Como os aminoácidos hidrolisados ​​são carregados positivamente, é possível que a carga negativa do cabelo danificado atraia as moléculas carregadas positivamente, neutralizando as cargas elétricas e diminuindo o frizz e o atrito. [ 25 ] Os hidrolisados ​​de queratina são geralmente preparados a partir de partes de animais contendo queratina, como penas, chifres, cascos, pelos e lã, coletados de materiais descartados. Algumas indústrias desenvolveram produtos que usam um complexo de aminoácidos livres não animais derivados de proteínas de trigo, milho e soja para imitar a composição natural da queratina. No entanto, a queratina é uma proteína insubstituível em relação às suas propriedades mecânicas e protetoras, e o uso de aminoácidos não substitui ou restaura a estrutura da molécula danificada.[ 25 ]

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Os óleos desempenham um papel importante na proteção do cabelo contra danos. Alguns óleos podem penetrar no cabelo e reduzir a quantidade de água absorvida pelo cabelo, levando a uma redução do inchaço. [ 26 ] Isso pode resultar em menor fadiga higroscópica (inchaço e ressecamento repetidos), um fator que pode danificar o cabelo. O óleo pode preencher a lacuna entre as células da cutícula e impedir a penetração de substâncias agressivas, como surfactantes, no folículo. A aplicação regular de óleo pode aumentar a lubrificação do eixo e ajudar a prevenir a quebra do cabelo. Rele e Mohile em 2003, estudaram as propriedades do óleo mineral, óleo de coco e óleo de girassol no cabelo. [ 27 ] Entre os três óleos, o óleo de coco foi o único óleo que reduziu a perda de proteína para cabelos danificados e não danificados quando usado como um produto de limpeza pré e pós-lavagem. Tanto o óleo de girassol quanto o mineral não ajudam a reduzir a perda de proteína do cabelo. Essa diferença nos resultados pode surgir da composição de cada um desses óleos. O óleo de coco, sendo um triglicerídeo do ácido láurico (principal ácido graxo), tem alta afinidade pelas proteínas do cabelo e, devido ao seu baixo peso molecular e cadeia linear reta, é capaz de penetrar no interior da haste capilar. O óleo mineral, um hidrocarboneto, não penetra. O óleo de girassol é um triglicerídeo do ácido linoleico com estrutura volumosa e ligações duplas e tem penetração limitada na fibra, não atingindo o córtex. O óleo mineral e o óleo de girassol podem ter efeito de película e adsorver à superfície da cutícula, aumentando o brilho e diminuindo o atrito e, por isso, evitam danos ao cabelo.[ 22 ]

Keis et al . em 2005 estudaram o efeito do óleo de coco, azeite de oliva, óleo de girassol e óleo mineral no cabelo.[ 28 ] Com exceção do óleo mineral, o calor diminuiu a adesão capilar dos outros óleos, resultante da penetração na fibra capilar por difusão, deixando uma fina película na superfície. Embora películas espessas de óleo possam mascarar as escamas levantadas da cutícula, podem deixar um aspecto oleoso e pesado no cabelo. É preferível reaplicar óleos que deixem uma fina camada na superfície e sejam bem absorvidos pela fibra. Em 2009, os óleos e manteigas brasileiros foram estudados por Fregonesi et al . [ 29 ] Eles analisaram as seguintes substâncias: semente de maracujá (77% ácido linoleico), castanha do Brasil (38% ácido oleico e 35% ácido linoleico), oleína de palma (47% ácido oleico), buriti (79% ácido oleico), estearina de palma (42% ácido palmítico e 41% ácido oleico), tucumã (48% ácido láurico e 27% ácido mirístico), ucuúba (75% ácido mirístico), sapucainha (47% ácido chaulmúgrico, 27% ácido hidnocárpico e 19 ácido górlico). O tratamento com óleo reduziu a porcentagem de força de pentear para condições úmidas. No entanto, os cabelos tratados com manteigas apresentaram penteabilidade ruim. Os tratamentos com óleos reduziram a formação de pontas duplas nos cabelos. Os cabelos tratados com óleo de castanha-do-brasil e óleo mineral apresentaram menor formação de pontas duplas.[ 29 ]

A redução das forças de pentear é uma combinação de umedecimento pela água e os efeitos lubrificantes do óleo nas fibras. As manteigas aumentam a força de pentear. As manteigas em estado bruto não são tão fluidas quanto os óleos e não se espalham facilmente ao longo das mechas capilares. Os óleos de castanha-do-pará, semente de maracujá, oleína de palma, buriti e minerais produzem redução da força de pentear. O óleo mineral não tem afinidade com as proteínas do cabelo e não é capaz de se difundir na fibra. Os principais efeitos do óleo mineral são sua maior capacidade de espalhamento na superfície do cabelo, o que melhora o brilho, a facilidade de pentear e reduz a formação de pontas duplas. [ 29 ]

Em 2007, Keis et al . [ 30 ] estudaram o efeito de películas de óleo no vapor de umidade no cabelo humano para analisar a capacidade dos óleos de reduzir a captação de umidade. Embora o óleo de coco penetre, a fibra e o óleo mineral não, há uma redução equivalente na sorção de água para ambos os óleos. Aumentar a espessura da camada de óleo na superfície da fibra aumentou a recuperação da umidade do cabelo. O óleo que permanece na camada da cutícula e não o óleo que penetra no córtex é o responsável pela diminuição da captação de água. O óleo de argan marroquino se tornou muito popular como ingrediente principal de cosméticos capilares, conhecido por manter o cabelo hidratado e hidrofóbico. O óleo de argan do Marrocos é agora o óleo comestível mais caro do mundo. A árvore de argan ( Argania spinosa L. Skeels), uma árvore endêmica do Marrocos, é a espécie mais notável do Norte da África, devido ao seu interesse botânico e bioecológico, bem como ao seu valor social. O óleo é rico em tocoferóis e polifenóis, poderosos antioxidantes.[ 31 ] O óleo de argan é extraído dos grãos de frutas de argan que foram secas ao sol por alguns dias ou até várias semanas. O tempo de secagem da fruta influencia a qualidade do óleo extraído.[ 32 ] Embora haja literatura científica sobre o uso do óleo marroquino para condições crônicas como aterosclerose e psoríase por suas propriedades cardioprotetoras, há uma falta de dados sobre os benefícios para o cuidado do cabelo.[ 33 , 34 ]

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A taxa de difusão nas fibras de queratina depende da densidade de ligações cruzadas do cabelo. Reações como o descoloramento, que diminui a densidade de ligações cruzadas, aumentam a taxa de difusão transcelular, o que significa que o cabelo descolorido é mais rapidamente penetrado por condicionadores, tinturas, substâncias alisadoras ou qualquer produto aplicado à fibra capilar. No entanto, a penetração nas regiões intercelulares pode levar ao levantamento de escamas e causar danos ao cabelo. O levantamento de escamas é induzido pelo depósito de complexo catiônico-aniônico insolúvel, o que significa que pode ocorrer devido à interação e ligação dos surfactantes aniônicos do xampu com os ingredientes condicionadores catiônicos. [ 5 , 35 ]

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O pequeno ângulo das ondas dos cabelos muito cacheados os torna mais suscetíveis à quebra, quando trabalhados mecanicamente tornando os cabelos cacheados mais difíceis de pentear sem provocar frizz. Embora a produção de sebo seja alta nos cabelos africanos, os cabelos cacheados e ondulados são mais propensos a ter couro cabeludo oleoso, mas fibra capilar mais seca. As glândulas sebáceas dos descendentes de africanos são frequentemente menos ativas, quando comparadas com as caucasianas, e produzem baixas quantidades de sebo. Dessa forma, tanto o couro cabeludo quanto os fios ficam ressecados por não terem boa lubrificação, mesmo quando a cutícula está preservada e o couro cabeludo tende a ficar menos hidratado. Normalmente, o couro cabeludo fica relativamente seco em razão da distribuição naturalmente irregular do sebo.[ 7 ] A distribuição do sebo ao longo das fibras por meio do pentear e escovar é uma forma de lubrificar os cabelos cacheados devido à dificuldade natural do sebo produzido no couro cabeludo de se difundir ao longo da fibra.[ 5 , 7 , 36 ]

Para atingir variedade de estilo, cabelos muito cacheados são frequentemente alisados ​​por prensagem ou por relaxamento/alisamento químico. Mas, como a fibra é extremamente sensível e propensa à quebra, não é incomum que cabelos cacheados e alisados ​​não atinjam comprimento longo e quebrem durante o processo de crescimento.[ 9 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 ]

Cabelos finos e lisos podem transportar sebo muito bem, e cabelos crespos e grossos tendem a minimizar o acúmulo de mechas e a flacidez. O uso de condicionadores e produtos leave-on diminui o atrito entre as fibras, tornando o cabelo mais fácil de pentear. A capacidade de carga também diminui, ajudando a melhorar a penteabilidade a seco.[ 4 , 5 , 6 ] O uso de xampus anticaspa pode tornar o cabelo mais difícil de pentear. Os xampus de alta limpeza removem os óleos da superfície e aumentam a capacidade de carga depositando pequenas quantidades de surfactantes aniônicos no cabelo. Menos fios rebeldes podem ser obtidos lubrificando a superfície da fibra e diminuindo a carga estática. Aparar um cabelo não lubrificado pode levar à quebra do cabelo. Abrasão e fricção são fatores impactantes que causam danos ao cabelo pela perda de proteína. O uso de condicionadores com óleos e silicones é importante para minimizar o atrito e a fricção das células da cutícula para cabelos quimicamente tratados e após o uso de xampus anticaspa. [ 4 , 5 ] O cabelo preto tem menos densidade do que o cabelo caucasiano. O número de folículos capilares em caucasianos é de 120.000 e em descendentes de africanos é de 90.000. É assim que os descendentes de africanos podem sentir alguma sensação de queda de cabelo após realizar um procedimento de alisamento capilar, pois quando o cabelo perde volume, o couro cabeludo pode ficar exposto devido ao menor número de folículos capilares.[ 17 , 44 ]

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Sabemos que pontas duplas são mais propensas a ocorrer em cabelos desgastados e oxidados. Mas, pontas duplas acontecem quando a cutícula é removida (danificada) e o CMC córtex-córtex serve como uma rota para a propagação de divisões axiais na fibra, levando à formação de rachaduras e pontas duplas. A força do cabelo depende da integridade da cutícula e da quantidade de água nas fibras, condições que estão relacionadas a danos químicos. Danos químicos por descolorantes, tinturas, alisadores e até mesmo luz solar podem enfraquecer o cabelo e aumentar o atrito entre as fibras, levando à quebra. Um fator importante envolvido na quebra do cabelo é a ocorrência de emaranhados criados por forças de pentear. Onde a quebra ocorre ao longo da fibra, corresponde ao ponto de maiores forças de pentear. O tipo de fratura depende da condição do cabelo e da escovação ou penteação úmida versus seca. Pentear o cabelo seco está mais relacionado a quebras de segmentos curtos, e pentear o cabelo úmido está relacionado a quebras de segmentos longos. As quebras de segmentos curtos estão mais relacionadas a pontas duplas. Cabelo liso a ondulado penteado seco, produz forças de coleta de ponta mais altas do que forças de comprimento médio, mas quando molhado, produz forças de pentear de comprimento médio mais altas correspondentes a onde o cabelo quebra e à quantidade de quebra. O trabalho de pentear cabelos altamente enrolados é menor molhado do que seco. O inverso vale para cabelos ondulados a lisos. Pontas duplas se formam mais facilmente a partir da abrasão (fricção) em combinação com deformações de torção (limpeza e modelagem). A divisão ocorre quando a cutícula é danificada e enfraquecida. Rachaduras são formadas no córtex. Poucas camadas de cutícula não mantêm as pontas da fibra capilar unidas. Além disso, a membrana celular do córtex altamente oxidada pela química dos radicais livres é mais suscetível à divisão. Cabelo tratado com cosméticos radicais livres e exposto à luz solar é suscetível à divisão. [ 5 , 8 , 38 ] Além disso, o corpo do cabelo pode ser definido como a força estrutural e a resiliência de uma massa capilar, percebida pelos pacientes como tendo um toque suave e firme e volume total. Volume total significa um couro cabeludo totalmente coberto com fibras capilares terminais que crescem até o comprimento desejado sem quebrar.

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O diâmetro da fibra é outro fator-chave que contribui para o afinamento do cabelo, mas é menos frequentemente o foco de tratamentos médicos ou cosméticos. O polímero de acrilato combinado com dimeticona pode afetar o diâmetro e o comportamento das fibras capilares do couro cabeludo para neutralizar a diminuição dos diâmetros das fibras. Pode ser aplicado pela manhã, deixando o minoxidil para ser usado na hora de dormir. No trabalho de Davis et al . as fibras capilares terminais existentes no couro cabeludo produziram um aumento na área transversal de aproximadamente 10% do diâmetro anterior.[ 45 ]

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Os alisadores de cabelo oficiais são chamados de relaxantes químicos, e o efeito do alisamento do cabelo é permanente. Os alisadores alcalinos contêm 1–10% de hidróxido de sódio (relaxante de soda cáustica), hidróxido de lítio, hidróxido de cálcio ou uma combinação desses ingredientes, como carbonato de guanidina e hidróxido de cálcio (relaxantes sem soda cáustica). O alto pH (9,0–14,0) da emulsão incha o cabelo, abrindo assim as escamas da cutícula, o que permite que o agente alcalino (OH-) penetre nas fibras capilares até a endocutícula. No contato com o córtex, o produto alisador reage com a queratina, quebrando e reorganizando as pontes dissulfeto, o que torna a molécula espiral de queratina macia e esticada. [ 5 , 7 , 46 ]

Os relaxantes químicos não podem ser aplicados no couro cabeludo, pois podem causar queimaduras na pele. É indicado que um pouco de vaselina seja aplicada ao longo da linha do cabelo e nas orelhas antes da aplicação do relaxante para evitar queimaduras alcalinas. Os álcalis reagem com grupos de cistina da queratina produzindo resíduos de lantionil, uma ligação cruzada de tioéster estável. É chamada de “lantionização” e consiste na substituição de um terço do conteúdo de aminoácido cistina por lantionina, com menor hidrólise de ligações peptídicas.[ 5 , 7 ]

As ligações dissulfeto são clivadas usando um agente redutor alcalino; então o cabelo é mecanicamente alisado usando um pente durante a fase de redução para reestruturar a posição das ligações dissulfeto entre novas queratinas polipeptídicas. Eles também reagem com ligações peptídicas, clivando hidroliticamente essa ligação, produzindo grupos ácidos e aminas e produzindo resíduos de ácidos aspártico e glutâmico. Os relaxantes são aplicados em cabelos pré-lavados e, após o uso, devem ser enxaguados com água corrente. Eles fornecem o alisamento capilar mais permanente, mas se aplicados com a técnica errada, podem causar queimaduras no couro cabeludo e quebra do cabelo. O pH dos alisadores alcalinos varia de 12 a mais de 13. O cabelo é sensível a mudanças no valor do pH e as soluções alcalinas incham as fibras e abrem as escamas da cutícula. Isso pode tornar o cabelo suscetível ao atrito, diminuindo sua resistência e força.

O alisamento capilar precisa ser repetido a cada 12 semanas ou mais. A ênfase deve ser apenas no novo crescimento capilar, pois tratamentos repetidos podem levar à quebra do cabelo, o que geralmente ocorre na junção do novo crescimento e do cabelo tratado anteriormente. A aplicação cuidadosa apenas no novo crescimento e o condicionamento prévio do cabelo podem ajudar a prevenir a quebra excessiva. No trabalho de Shetty et al ., os efeitos adversos mais comuns relatados após o alisamento químico do cabelo foram: Cabelo crespo em 67%, caspa em 61%, queda de cabelo em 47%, afinamento e enfraquecimento do cabelo em 40%, cabelos grisalhos em 22% e pontas duplas em apenas 17%.

Não há necessidade de usar forças externas ou calor, como um ferro quente, por causa do fenômeno chamado de “supercontração”, que fornece estresse suficiente para alisar a fibra de forma permanente. O hidróxido de sódio (relaxante de soda cáustica) pode alisar o cabelo em apenas 20 minutos. Embora os relaxantes capilares sejam desejados para aumentar o comprimento, Khumalo et al . descobriram que o comprimento do cabelo alcançado foi significativamente menor do que o esperado. Isso pode ser verdade devido ao efeito de supercontração.[ 47 ]

O Tioglicolato de Amônio é outro relaxante "sem lixívia" que pode causar inchaço extremo da fibra, mas causa menos supercontração do que os relaxantes alcalinos que trabalham com lantionização. É um agente redutor químico que enfraquece seletivamente as ligações de cistina do cabelo em vez de romper toda a proteína. Depois, o tioglicolato deve ser oxidado (neutralizado) com uma solução especial de peróxido de hidrogênio. Se um ferro quente for aplicado durante o processo, o alisamento permanente pode ser alcançado. Esta é a base do processo chamado "alisamento capilar japonês ou recondicionamento térmico". O recondicionamento térmico envolve "supercontração" e transformação de proteínas de queratina alfa-helicoidal em proteína amorfa. Nenhuma lantionina é formada durante este processo, e 90% do conteúdo inicial de cistina é retido com 10% de cistina adicional como ácido cisteico.

Isso significa que o uso de tioglicolato causa menos perda de proteína do que hidróxidos.

Hidróxidos e tioglicolato não são mutagênicos e não apresentam evidências de carcinogenicidade. Se aplicados com a técnica correta e sem tocar no couro cabeludo, são considerados seguros. [ 5 , 7 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 ] Syed e Naqvi descobriram que o relaxante sem lixívia (hidróxido de guanidina) era menos irritante para o couro cabeludo do que o relaxante com lixívia (hidróxido de sódio). Os autores recomendam que descendentes de africanos e indivíduos com cabelos muito cacheados e couro cabeludo sensível usem relaxantes sem lixívia. [ 39 ]

Hidróxidos e tioglicolato são incompatíveis entre si. Se o cabelo for tratado com hidróxidos o mesmo cabelo não pode ser tratado com tioglicolato. Além disso, ambos são incompatíveis com cabelos descoloridos. Então, não é incomum receber um paciente reclamando que o cabelo quebrou (caiu por causa da quebra do cabelo) após o uso de um relaxante. Para evitar erros como esse, o profissional do salão deve realizar um teste que consiste na aplicação do produto em uma mecha de cabelo para comprovar a compatibilidade. Se o cabelo quebrar durante o teste, outro relaxante deve ser tentado, ou o cabelo estiver muito fraco para ser alisado. Substâncias condicionadoras de cabelo podem ser adicionadas aos alisadores de tioglicolato para minimizar os danos ao cabelo.[ 48 , 53 ]

O uso de formulações de formaldeído se tornou muito popular a partir de 2003, e o primeiro país a iniciar essa prática foi o Brasil, no Rio de Janeiro. Os produtos mais utilizados, há uma década, eram baseados em uma solução ou creme contendo uma formulação caseira de formaldeído obtida a partir de uma mistura de condicionadores, proteína hidrolisada e uma solução de formaldeído a 37%, facilmente obtida como uma substância de venda livre, vendida em todas as farmácias do Brasil. A solução de formaldeído era comumente usada para esterilizar materiais médicos e hospitalares, e fácil de encontrar em todas as farmácias. A prática logo se tornou tão popular que chamou a atenção dos órgãos de vigilância sanitária do Brasil (ANVISA) que proibiram o uso de qualquer produto contendo formaldeído em concentrações acima de 0,2% para cosméticos e 5% para esmaltes. Depois, o formaldeído foi substituído por um produto potencialmente 10 vezes mais mutagênico e neurotóxico pertencente ao mesmo grupo dos aldeídos: o glutaraldeído. Facilmente obtido em hospitais e clínicas, o glutaraldeído era comumente usado como esterilizante. Logo, deixou de ser um produto caseiro para se tornar uma substância desindustrializada e não legal, comercializada em todos os salões do Brasil. As soluções vinham em lindos frascos coloridos de 500 ml a 1 litro. O rótulo continha um número de registro falso na ANVISA, e o produto era vendido aos salões por vendedores de porta em porta.[ 54 , 55 , 56 , 57 ]

Logo, quase todos os salões do Brasil estavam realizando o Brazilian Keratin Treatment (BKT). Ainda assim, os consumidores reclamavam de ardência nos olhos, cheiro forte e ardência na boca e no nariz. Para evitar desconforto sensorial durante a aplicação do BKT, os ingredientes usados ​​hoje não são baseados em formaldeído ou glutaraldeído, mas em liberadores de formaldeído, como metilenoglicol ou ácido glioxílico. Ambas as substâncias são capazes de liberar formaldeído quando aquecidas durante a secagem e a aplicação de chapinha quente.

O tratamento com queratina brasileira ganhou popularidade porque o procedimento é compatível com cabelos descoloridos e dá aos fios uma aparência natural, lisa e brilhante, impossível de ser obtida com relaxantes químicos.

O tratamento de queratina brasileira é conhecido por muitos nomes, como alisamento capilar com albumina, tratamento com ácido acético e botox capilar. As organizações de saúde no Brasil e em outros países continuam a afirmar que apenas os relaxantes químicos (relaxantes com e sem lixívia) são oficialmente legalizados e seguros para serem usados ​​como alisadores de cabelo, embora o uso de liberadores de formaldeído (“sem formaldeído”) esteja crescendo em popularidade a cada dia com promessas de segurança sem embasamento científico e sem a permissão oficial dos governos brasileiro ou dos EUA.[ 58 , 59 ]

O modo de ação do formaldeído é diferente dos outros relaxantes porque o formaldeído ou outros aldeídos não são produtos para alisar o cabelo. O cabelo é remodelado e liso porque a água quebra as ligações de hidrogênio da molécula de queratina, como acontece em uma secagem regular. A queratina recém-redesenhada é então mantida nesta forma porque o formaldeído reticula os filamentos de queratina em um alinhamento tão perfeito que o cabelo agora está reto e brilha como nenhum cabelo liso virgem é capaz de fazer. A luz que atinge o cabelo reflete nos filamentos de queratina realinhados e traz o efeito de um cabelo mais brilhante e brilhante. Um estudo de Simpson e Crawshaw [ 60 ] que analisou a reatividade do formaldeído e da queratina da lã, descobriu que o formaldeído forma ligações cruzadas com os aminoácidos da queratina; arginina, lisina, tirosina, histidina e os derivados de amida do aspartato e glutamato. A característica mais interessante dos aldeídos no cabelo é que eles são compatíveis com todas as outras químicas disponíveis para tratamento capilar, como descoloração, tinturas permanentes e relaxantes capilares, com ou sem lixívia. No Brasil, os cabelos africanos e hispânicos são alisados ​​primeiro com relaxantes químicos e depois tratados com BKT para melhorar o brilho e a maciez.

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Podemos concluir que a carbocisteína não é um produto para alisar os cabelos por si só, mas é formulada combinada com um aldeído, como o ácido glioxílico.

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Embora o uso de secador de cabelo cause mais danos à superfície do que a secagem natural, o trabalho de Lee e cols concluiu que usar um secador de cabelo a uma distância de 15 cm com movimento contínuo causa menos danos do que secar o cabelo naturalmente.[ 63 ] No entanto, durante o BKT, o ferro quente plano é aplicado na superfície do cabelo de 15 a 20 vezes no mesmo local onde o produto foi espalhado. Essa prática é, obviamente, muito agressiva à integridade das proteínas da fibra capilar.[ 64 ]

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Shrestha et al . descobriram que crianças expostas pré-natalmente a formaldeído, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, percloroetileno ou acetaldeído no terceiro trimestre tiveram uma probabilidade maior de tumor de Wilms por aumento interquartil na concentração.[ 67 ] Couto encontrou uma relação entre gravidez, exposição materna a tinturas de cabelo e cosméticos para alisamento de cabelo, com leucemia precoce.[ 68 ] Mazzei et al . analisaram produtos caseiros para alisamento de cabelo contendo formaldeído e verificaram que a atividade antibacteriana foi detectada em todos os cremes com indução de mutagenicidade positiva. Eles concluíram que os cremes mostraram uma resposta genotóxica intensa.[ 69 ]

As ligações cruzadas de DNA-proteína medidas em células sanguíneas periféricas de trabalhadores hospitalares sugerem que o formaldeído pode entrar na circulação sistêmica de humanos expostos ao formaldeído.[ 70 ] Uma revisão sobre a associação de leucemia e formaldeído feita por Eastmond et al ., ainda tem resultados pouco claros.[ 71 ]

Pierce et al conduziram um estudo para caracterizar potenciais exposições ao formaldeído de trabalhadores de salão e clientes durante tratamentos de alisamento capilar com queratina. Os resultados deste estudo mostram que tratamentos profissionais de alisamento capilar – mesmo aqueles rotulados como “sem formaldeído” – têm o potencial de produzir concentrações de formaldeído que atendem ou excedem os limites atuais de exposição ocupacional.[ 56 ]

Galiotte et al . em um estudo avaliaram o risco genotóxico para 69 cabeleireiras expostas diariamente a substâncias químicas como tinturas capilares, preparações para ondulação e alisamento e produtos de manicure pelo teste Comet assay (eletroforese em gel de célula única). As cabeleireiras apresentaram maior frequência de danos ao DNA que podem estar associados ao ambiente ocupacional das cabeleireiras, onde diferentes produtos químicos são manipulados e inalados cronicamente. Considerando que esta profissão em muitos países, incluindo o Brasil, não é oficialmente regulamentada, não se descarta que o uso do BKT possa ter alguma influência nos dados deste trabalho.[ 55 ] Um estudo de Maneli et al . concluiu que as concentrações de formaldeído em produtos BKT podem exceder os níveis recomendados e representar um risco à saúde. O monitoramento da indústria é necessário para melhorar a conformidade e a proteção de cabeleireiros e consumidores.[ 59 ]

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A principal diferença entre as tinturas é a capacidade de atingir o córtex e permanecer lá de forma permanente ou não atingir o córtex e permanecer superficialmente na superfície da cutícula e ser lavável após cerca de 10-15 lavagens. Essas são as tinturas demi-permanentes. Para ultrapassar a cutícula e atingir o córtex, o produto deve ter um pH alcalino capaz de abrir as escamas. Na maioria das vezes, as tinturas permanentes usam amônia para aumentar o pH. Alguns produtos são considerados livres de amônia, mas, em vez disso, eles carregam etanolamina com essa finalidade. Ambas as substâncias removem o lipídio natural da cutícula, o ácido 18-metil eicosanoico, que confere hidrofobicidade à fibra. O uso de tinturas permanentes pode causar danos à cutícula ao remover o 18-MEA e tornar o cabelo hidrofílico.

As colorações permanentes são as colorações mais comumente usadas, por causa de sua longevidade e capacidade de clarear a cor original mais escura. Elas também são superiores para cobertura de cabelos grisalhos ou brancos. A pigmentação é permanente e os cabelos brancos que aparecem após 10-15 dias após a aplicação não são devidos à remoção da tinta pelo xampu, mas sim ao crescimento de novos cabelos. A coloração permanente é uma reação de oxidação que permite que os pigmentos entrem no córtex. Os pigmentos são: para-fenilenodiamina, para-toluenodiamina e para-aminofenol, e para-aminofenol, conhecidos como os intermediários primários) com peróxido de hidrogênio para liberar oxigênio. E eles também contêm resorcinol, mas essa substância está sendo gradualmente removida dos ingredientes em alguns mercados, por razões de segurança. Uma vez dentro do córtex, eles se combinam com corantes de anilina para produzir as moléculas de cor necessárias. As raízes precisam ser retocadas após 15-30 dias e o produto deve ser aplicado apenas no novo crescimento. As tinturas demi-permanentes não contêm amônia ou etanolamina e por esse motivo são mais suaves para o cabelo do que as cores permanentes. Elas também contêm peróxido de hidrogênio, resorcinol e para-corantes. A concentração de peróxido de hidrogênio é menor (2%) em comparação com as tinturas de cabelo permanentes (6%). Elas não são tão eficazes para cobrir cabelos grisalhos ou brancos porque atingem apenas a cutícula. Elas não clareiam o tom do cabelo. Às vezes, são usadas como produtos para adicionar brilho e transformar a cor natural do cabelo em uma mais vibrante. A cor do cabelo demi-permanente desaparece após 10–15 lavagens de xampu, ou até mesmo antes. [ 1 , 5 , 6 , 12 , 17 , 18 , 74 , 75 , 76 ]

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Cabelos quimicamente tratados são altamente sensíveis e propensos à quebra. Embora a prática dermatológica envolva o uso de xampus e loções anticaspa e antipsoríase contendo ingredientes que danificam o cabelo, bem como minoxidil e outras soluções capilares, é difícil evitar o desgaste do cabelo devido a procedimentos químicos combinados com tratamentos médicos capilares. O uso de condicionadores capilares é de fato necessário para minimizar o atrito e o frizz causados ​​por medicamentos dermatológicos prescritos. A escolha dos ingredientes certos está absolutamente relacionada à obtenção da total adesão do paciente. Entender a diferença entre os surfactantes, bem como o modo de ação dos agentes condicionadores, se na cutícula ou no córtex, ajudará a escolher se lubrificação, força, massa corporal, volume ou maciez são desejados. O excesso de resíduos é uma questão de grande interesse devido ao uso frequente de produtos leave-on por pacientes descendentes de africanos ou hispânicos, especialmente com cabelos mais longos. A remoção dos resíduos sem descamar a fibra é possível se o xampu antirresíduos (laureth ammonium-sulfate) for seguido pela aplicação de uma máscara capilar espessa hidratante, preferencialmente contendo aminoácidos hidrolisados, silicones e óleos vegetais. O óleo mineral é substituído principalmente por silicones formadores de filme, mas ainda pode ser usado combinado a outros ingredientes catiônicos. O xampu antirresíduos pode ser usado a cada 10 lavagens, ou até com maior frequência, dependendo da necessidade. Cabelos extremamente com mechas são os mais sensíveis às formulações antirresíduos. Nesse tipo de cabelo, ele pode ser usado com menor frequência ou até mesmo não ser usado.

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